曾看到過這樣一句話：

　　如果你想給上帝寫封信，哪里有通往天國的郵局？

　　答案就是耶路撒冷。

　　耶路撒冷是全世界猶太人、基督徒和穆斯林共同向往的圣城，被公認為“離上帝最近的地方”。對于猶太教來說，這里是耶和華賜給他們祝福的土地；對基督徒來說，這里是主耶穌傳道，受難和復活的地方；對伊斯蘭教來說，這是穆罕默德夜行登霄的地方。

　　走進這座圣城，最著名的莫過于橄欖山了，它是俯瞰耶路撒冷老城區的最佳觀景臺，因當年種滿橄欖樹而得名。

　　站在橄欖山，將耶路撒冷老城的全景一覽無余。

　　老城區最醒目的是圓形金頂的薩赫萊清真寺（Sakhrah Mosque），“Sakhrah”在阿拉伯語中意為“巖石”，所以也稱其為巖石圓頂清真寺。它一直是伊斯蘭教最神圣的中心，也是耶路撒冷獨一無二的標志。

　　每當這種時候，都要拿出我的長焦利器佳能DC SX60，它的智能光學防抖鏡頭和65倍光學變焦，總能將遠處的風景輕松收入眼底。

　　遠眺阿喀薩清真寺（EI-Akjsa Mosque）。耶路撒冷老城是如此的干凈潔白，每一棟房屋都是由錫安山上的石頭蓋成，每當陽光穿破厚厚的云層灑下光來，整座城市就像鍍上了一層暖金，閃爍著千年的光芒。

　　成千上萬名猶太人的墓地，據說死者的復活最先從這里開始。看起來如此寧靜，就像不曾受過傷一樣。

　　穿過耶路撒冷迷宮般的古城街區，眼前一個廣場豁然開朗，這便是哭墻了。曾經聽去過的朋友說起哭墻，差不多都是男的這邊比女的更有看點，而女生又無法進入，可身臨其境才發現并沒有想象中那么神秘。

　　哭墻（Wailing Wall）又稱西墻，是耶路撒冷舊城古代猶太國第二圣殿護墻的一段，也是第二圣殿護墻的僅存遺址，高約20米，長50米左右。廣場中央一道長長的柵欄將它分隔成男女禱告區，進入廣場時戒備森嚴，游客卻可以自由的進入。

　　祈禱時男女有別進入廣場墻前，男士必須戴上傳統的帽子，因為猶太人相信它的上方就是上帝，而腦袋直接對著上帝是不敬的。如果沒有帽子，入口處亦備有紙帽供應。千百年來，流落在世界各個角落的猶太人回到圣城耶路撒冷時，便會來到這面石墻前低聲禱告，而宗教迫害、二戰中遭到大規模的屠殺、生活的艱辛……這些理由都足以讓西墻的哭聲從早到晚，啜泣不止。

　　女性在哭墻是可以不用包頭巾的，她們有的額頭抵著哭墻，手捧經書默默禱告，也有的會時而親吻墻面。禱告結束后，她們一步一步倒退出禱告區，表示敬畏。

　　其實世界各地寫給上帝的信件，一直源源不斷的投遞到這里，如果說耶路撒冷是天國的郵局，那么哭墻就是天國的階梯。人們將寫滿心愿和祈禱的小紙條層層疊疊塞入墻壁內的石縫里，似乎這樣上帝就可以看得到了。

　　當然，這樣的畫面我是絕對不好意思上前拍照打擾的，即使是平時拍人也會盡量征求對方同意，何況在這里連走近都怕自己影響到她們的禱告。好在我的長焦DCSX60又派上用場了，小巧輕便的機身不像大大的單反長槍短炮舉起來那么扎眼，而長焦端又可以將遠處石墻縫隙里的小紙條拍的清清楚楚。

　　許多人手撫墻面向神禱告，有的大聲朗誦，有的則默默祈禱。他們常常手捧《圣經》，一邊祈禱，一邊點頭（猶太教規，凡是念到圣人名字的時候必須點頭），有的人則搬把椅子面對哭墻，一整天都沉浸在與上帝的對話中。但這可不是普通的一堵墻，它是猶太人心里永遠的痛。歷經千年的風雨和朝圣者的撫觸，哭墻的石頭也泛著光。

　　也許你要問我是如何拍到男性哭墻的一面，其實游客都會在欄桿的地方架起相機拍對面，并沒有想象中那么神秘與嚴肅。當對面的小伙子看到我的鏡頭時，趕緊將SX60拉到長焦端，拍下了這個哭墻里的迷人微笑。

　　而遠處的另一幫人得知我們是中國人時，還專門跑過來交談，稱自己去過上海，和中國人民是好朋友。恩，這個感恩的民族，一直沒有忘記在希特勒執政德國后，最艱難的時期上海曾敞開自己的大門接納了7萬的猶太人。

　　我喜歡和平年代的哭墻，因為這里不再只有哭，還有了微笑。